Овальный вкопанный бассейн.
Первый, и самый трудоемкий этап строительства — земляные работы или рытье котлована. Глубина его диктуется запроектированной глубиной бассейна. Но к этой расчетной глубине надо приплюсовать дополнительно 8—10 см. Почему? Первое, на грунт сначала укладывается слой гравия (щебня), 4—5 см будет достаточно, чтобы этот слой выполнял роль дренажного зазора. На этот хорошо разровненный слой гравия будет укладываться бетон — первый слой, затем в еще не затвердевший слой будет уложена, стальная армирующая сетка и уж затем — второй слой бетона. Все это и даст толщину в 8—10 см. Аналогично следует поступать и при подгонке стен котлована. Между опалубкой для заливки бетона и стеной котлована надо оставлять зазор не менее 4см для последующей засыпки гравийного слоя. После снятия опалубки зазор увеличится до 5—6 см, что вполне достаточно для обеспечения дренажного зазора.
Сами стены котлована могут быть отвесными или с уклоном, это зависит от пожелания заказчика, проекта и свойств непосредственно грунта, где этот котлован будет вырыт. Сейчас рассматривается вариант вкопанного бассейна с отвесными стенками (рис. 1). Пол у такого бассейна будет бетонный, двухслойный с металлической арматурной сеткой внутри. Стены у бассейна будут кирпичными, а сама отделка ванны бассейна — стальными (дюралевыми, алюминиевыми) листами от 0,8 до 1,0 мм толщиной.
Технология укладки стен в этом случае будет следующей: перед укладкой второго слоя бетона на дно бассейна делается разметка кирпичной кладки. В процессе укладки слоя бетона по разметке в слой застывающего бетона вставляются стальные штыри длиной 10 см на расстоянии 20 см друг от друга. Эти штыри должны впоследствии очутиться внутри кирпичной кладки и обеспечить прочное соединение пола бассейна с кладкой.
Через 2—3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей 2 Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны очутиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо протирается обезжиривающим веществом (ацетоном). Изнутри алюминиевые дюралевые, стальные листы фиксируются распорками 4 для временной жесткой фиксации.
Рис. 1. Конструктивные решения слива и системы перелива воды:
- стальной (алюминиевый) лист;
- профиль;
- кирпичная кладка;
- распорки;
- подача воды;
- слой гравия:
- штырь;
- бетонный пол;
- почва;
- перелив;
- труба слива;
- верхний кирпич кладки;
- ПВХ-пленка
Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива (10).
Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку алюминиевого (дюралевого, стального) листа, как это показано на рисунке.
Не убирая распорки, 2—3 дня ждем, пока кладка «схватится».
После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется (слегка утрамбовывается). Убираем распорки 4.
Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды (5) и трубы перелива (10). Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаем надфилем и наждачной бумагой.
После этого устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Разравнивание советуем начинать с середины бассейна, деревянными брусками прижать пленку к стенкам и после этого фиксировать (закреплять) края пленки наверхнем кирпичном ряду. Этим самым уже начинается облицовка бассейна, которую вы проводите в соответствии с избранным проектом и имеющимися строительными материалами.
