Раскрой бревна
Как раскраивать бревно? После того как торцы расчерчены, можно начинать обрабатывать пиломатериал. Сначала бревно обтесывается с двух сторон на полметра. При этом важно протесать сначала ту сторону, которая будет смотреть во внутреннюю часть деревянного дома. Затем расчерчиваются другие части «лапы» на боковинах, которые уже протесаны.
В тех бревнах, где средний диаметр меньше 22 сантиметров, стороны квадратов нужно разделить на 12 частей, а не на 8. Соединять их между собой нужно так, чтобы вы увидели 2 шаблона, стороны первого – 8 и 12, а сторона второго – 6 и 12, а также 4 и 12.
Рис. 3. Угловые соединения бревен:
- соединение бревна с балкой перекрытия;
- в «лапу»:
- в «чашу»;
- соединение внутренней стены с наружной
Нужно вырезать «лапу» в крайних концах – верхних и нижних – с той стороны, где прилегают оба венца. Чтобы «лапа» была посажена максимально точно, нужно подтесать к верхней части нижнего бревна постель верхнего. Будет проще и лучше, если вместо паза с полукруголой формой сделать плоское притесывание. Радиус и ширина постели бревна, которая уже протесана, должны быть одинаковыми. Тогда сруб будет максимально плотным.
Чтобы утеплить пол, между столбами фундамента нужно сделать стенки. Они делаются из горизонтальных и вертикальных бревен, коротких, которые соединены между собой плоским видом сплачивания.
Венцы сруба, которые лежат горизонтально, можно соединять обыкновенными шкантами. Их приладка требует максимально точно продолбить смежные стороны бревен, которые находятся рядом. Но шканты можно легко заменить проволочными нагелями с диаметром от 8 до 10 миллиметров. Их забивают в отверстия, которые предварительно просверливают через каждых 2 метра.
Чтобы не нарушить правильное горизонтальное положение бревен, они должны в каждой стенке ложиться комлем. Это значит, что нижний конец (который потолще) кладут в сторону, противоположную предыдущему. Внизу каждого из бревен нужно просверлить паз, им необходимо уложить дерево на предыдущее бревно с круглой поверхностью. Чтобы бревна не выпячивались, их можно соединять штырями, тогда плоскость стены будет ровной и правильной.
Врубка, или соединение бревен углом
Самое надежное соединение бревен – «в торцевой шпунт». При этом на торце одного из бревен расположен шип, который входит точно в паз другого бревна на другом его конце (рис. 4).
Когда углы вырубываются «в чашку», то из ее края до торца необходимо оставить 25 сантиметров. Таким образом, для двух таких расстояний у вас будет потеряно примерно полметра. А вот при рубке углов способом «в лапу» можно хорошо сэкономить. Но этот способ требует намного больших навыков плотника.
Как же лучше поступить? Сначала из бревен нужно выбрать то, у которого диаметр меньше всего в отрубе, то есть более тонком конце. Затем с одной стороны нужно срезать кант, он будет иметь ширину отруба полдиаметра. Эта сторона будет считаться внутренней для дома. Конец бревна будет иметь три стесанных канта – это заготовка под лапу. Теперь можно разметить конец, запилить его и приступить к вырубыванию «лапы». Она станет шаблоном для всех других.
Эти лапы обрабатываются с небольшим припуском, а во время наката бревна его доводят окончательно. После того, как обработан последний из венцов, можно наносить разметку на углы. По ней прямо на месте дома собирают сруб. Среди самых лучших форм пазов числится овальная. Причина – верхнее и нижнее бревна прилегают друг к другу максимально плотно, паз закрепляет их положение. Когда паз уже выбран, бревно можно класть на свое место, так вычисляется плотность, с которой оно прилегает, и корректируют положение.
Чем бревно плотнее лежит, тем теплее будет место паза и меньше нужно будет использовать дополнительных строительных материалов для изоляции. Нельзя, чтобы паз покрывал бревно одними кромками. Это не приведет ни к чему, кроме повышенной осадки, стены сруба рискуют перекоситься.
Для справки:
Под замковым соединением подразумевают соединение крест-накрест двух бревен.
Продольное угловое соединение – выход концов противолежащих бревен за пределы угла стены.
Заготовка — это стык бревен в промежуточной форме, когда они налегают друг на друга.
Утеплитель — стройматериал, который служит для того, чтобы воздух не проникал сквозь швы в древесине.
Соединение в шип — конструкция, когда бревна, два или несколько, соединены в один модуль с помощью металлических или деревянных шипов. Это делают, чтобы не дать возможности двигаться отдельным бревнам, которые лежат в стене вертикально.
Сквозное соединение «в шип» - это когда стена соединяется путем ее сжатия с помощью стержня из металла.
Осадка — это проседание стены, которое возникает посредством усадки бревен, в том числе из-за уплотнения и нагрузки на швы.
Бревенчатая балка — так называют несущую балку, которая состоит из нескольких бревен или одного.
Деревянный нагель — шип, расположенный вертикально, который предназначен для предотвращения бокового смещения. Из-за него может допускаться осадка косяков, которые сделаны в проемах стены из бревен, к нагелю из дерева крепят части конструкции, которые не дают осадки.
«Винтовая нога» — это часть конструкции бревен, который не дает осадки. Чтобы обеспечить устойчивость этой модели, в частях конструкции нужно оставлять запас, для этого используют винтовую ногу. Она служит для регулирования процесса осадки дома – постепенно, а не резко.
Деревянный диск — элемент конструкции, с помощью которого делают запас на осадку, который не дает конструкции находиться в напряжении, его устанавливают на балках.
Деревянные стойки — это деревянные части конструкции, которые не дают двигаться внутренним сторонам стен – их крепят болтами насквозь.
Дюбель/нагель — это штифт из дерева или металла, который используют для того, чтобы сколотить стену из бревен. Это может быть также металлическая планка (дюбельная), которую применяют для соединения балок в цельную конструкцию.
